KARIBIEN

Segla i Västindien

Jan 11, 2010

Karibiens klassiska farvatten har lockat många seglingsälskare genom historien. RES Jörgen Ulvsgärd spänner seglen och kryssar mellan Trinidad, Bequia, Grenada och Saint Lucia i Västindien.

Tropiknatten kommer snabbt och resolut. Jag krokar fast säkerhetsselen och styr rakt in i det svarta mörkret. Havets inneboende rytm lyfter och sänker båten i regelbundna andetag och den ljumma vinden fyller seglens buk. Jag står ensam vid rodret under tretimmarsvakten, den sista innan mörkret skingras. Långt föröver kommer i gryningen Grenadas vulkanberg snart att dyka upp vid horisonten. Båten känns mer än den syns, vilket ökar osäkerheten över var andra båtar eller flytetyg befinner sig.

– Farten och lutningen avslöjar om seglen står rätt. Det är det enda du behöver tänka på. Kompassen står på femton grader nordväst. Väck mig när du ser Grenadas bergssilutter dyka upp vid horisonten, säger Tom, skeppare ombord. Det var i dessa farvatten Christofer Columbus från akterkastellet på kravellen Santa Maria frenetiskt försökte tyda vindarna och strandlinjerna i sökandet efter de färdbevis som skulle ge honom ära och rikedom. Att finna vägen västerut till Indien var hans uppdrag. Mitt är betydligt anspråkslösare. Denna min första seglats mellan öarna i Antillerna kan knappast kallas ärofull. Dåtidens sjöfarare var tuffa och orädda, eller fåfängt dåraktiga om man så vill, i sin jakt på nya horisonter och vita fläckar på kartan. Några vita fläckar finns inte längre, däremot kan jag med lite tur hitta ostörda ensliga vikar och laguner. Som inomskärsseglare känner jag mig inte så stursk på stora öppna vatten. Navigeringen är däremot inget bekymmer. Jag behöver bara slänga ett öga på gps:en för att på sekunden få en positionsbestämning på några meter när. Men ofarligt är det inte. Drömmar föds i hamnen har någon sagt. Ute på havet kan de lätt krossas av ett oväntat väderomslag, inte minst i dessa orkanrika vatten som sträcker sig längs hela den västindiska övärlden.

Tidigare på morgonen har jag mött mina svenska seglarvänner i Port of Spain på Trinidad. Det är karneval och det får man inte missa även om ett segeläventyr står för dörren. Här kan man verkligen tala om fest. Redan i gryningen fylls hotellfoajén av lättklädda kvinnor och män i de mest fantasieggande kreationer. Många anser att karnevalen på Trinidad är den bästa i världen, visserligen mindre än den i Rio, men musikaliskt, konstärligt och färgmässigt oöverträffad. Attityden mellan människorna är avspänd och generös. I Karibien går inte ursprunget och statusen före trivseln.

– Ska du med på mas? ropar en man i osannolik utstyrsel. Det är en förkortning för maskerad. Och i dagarna tre dansar vi till öronbedövande landsplågor som socahitsen Meet super blue, Bacchanal och Wild ants. Svetten dryper och pulsen är hög. Calypsokungen Chalkdust Liverpool har dagen innan krönts vid Queen\''s Park Savannah för åttonde gången, lika många som legendaren Mighty Sparrow, ett faktum som tidningarna ägnar flera uppslag åt med ett samfällt råd att han nu borde avstå nästa års tävling. Ingen, absolut ingen får övertrumfa Mighty.

– Mighty är helig, säger en av åskådarna vid Queen\''s Park Savannah. Många makthavare har oroligt spetsat öronen när calypsokungen tagit ton. Och det har hänt att radio- och tv-stationer har bannlyst hans kontroversiella sånger. Frispråkighet och samhällskritik har alltid varit ett väsentligt inslag i både calypson och socan. Den senare har sitt ursprung på Trinidad och är en vidareutveckling av calypson där namnet härrör från de första bokstäverna i soul och calypso.

 

Trinidad är förvisso mer än bara karneval och värt ett besök bortom karnevalstider. Port of Spain har en charm och en puls med fullt av mysiga barer och restauranger som gör sig bäst när festen har övergått till vardag. Då är det tyvärr dags för oss att åter kasta ankar, samtidigt som Trinidadborna tar första bästa flyg till Tobago för att vila upp sig några dagar.

Den varma passadvinden mjukar upp våra trötta kroppar när vi styr ut från hamnen i Port of Spain förbi de berömda grottorna Gaspare och ut på öppet vatten. Kursen är nordväst femton grader mot Grenada, sjön är ganska hög och det blåser friskt från Atlanten. Trinidads gröna berg försvinner sakta i ett blått dis.

Antillerna är en barriär mot den hårda Atlanten och sträcker sig i en båge från Venezuelas kust österut bort mot Sydamerikas nordöstra spets, viker sedan norrut upp mot Jungfruöarna och västerut mot Kuba. Det blir en tuff dag och påföljande natt med karnevalens sviter i kropp och själ. Jag inser snart att nattsuddet kommer att ta ut sin rätt. Sjösjukan gör sig snabbt påmind i de kraftiga dyningarna och det dröjer inte länge förrän jag hänger över relingen. Det är med möda jag klarar av att stå till rors vid sista nattpasset. Men så kommer den befriande gryningen som en helande kraft. Som silversmycken i motljus pilar flygfiskarna i vida bågar över vågtopparna. En och annan landar i sittbrunnen och blir till pålägg på kvällsmackan. Vi bestämmer oss i sista stund att passera Granada för att bättre utnyttja vindriktningen mot ögruppen Tobago Cays utanför Saint Vincent. På förmiddagen glider vi in i detta världsarvsklassade kluster av små öar omgärdade av artrika rev. Det grunda turkosblå vattnet mellan öarna är alla seglares våta dröm och ett paradis för snorklare. Havet glittrar i den sjunkande solens strålar med en Carib under soltaket från akterdäck.

Nästa dag fortsätter vi några distansminuter till grannön Bequia och ankrar upp i Admiralty Bay. Väl i land, ett stenkast från stranden styr jag med fasta steg mot baren för en svalkande öl när jag upptäcker att det är David Bowie som lämnar över barstolen till mig. Kanske inte så konstigt med tanke på att han äger hus på grannön Mustique, men ändå. Det är ju inte var dag man byter stol med någon av sina stora idoler. Vill man träffa världskändisar ska man helt klart ta båten över till denna ö, som bland annat Mick Jagger gjort till sin. I Basils bar är kändiskvoten hög. Det var här på Bequia som dokusåpan Villa Medusa spelades in för några år sedan liksom storfilmen Pirates of the Caribbean med Johnny Depp. På en höjd alldeles ovanför Friendship Bays vita sandstrand ligger svenskfamiljen Abrahamssons smultronställe. De driver sedan många år en hotelloas med bedårande utsikt. Nedanför hotellet ligger det turkosblå havet och i väster kan man skönja ön Mustique.

 

– Vi letade efter något nytt i tillvaron och hittade detta hotell som krävde ordentlig upprustning. Nu har vi varit här i femton år och börjar få stil på anläggningen, säger Lars Abrahamsson, som tycker det är roligt att allt fler svenskar hittar hit.

Nästa anhalt blir Saint Lucia och Marigot Bay. Det är söndag när vi stiftar bekantskap med huvudstaden Castries. Staden tycks ligga öde, men så öde kan den väl inte vara en söndag förmiddag, tänker jag när vi strosar stadens gator fram och tillbaka. Här bor ju trots allt några tiotusental personer. Men icke. Vi möter inte en käft förutom några strykrädda hundar. Ingen affär och inget kafé är öppet. Det är bara från stans alla små träkyrkor som röster och musik hörs. En hammondorgel ekar genom de tomma gatorna medan böneropen stiger mot allt högre höjder. Det är bara att invänta måndagen som förvandlar staden till ett sjudande hav av liv och rörelse. Vi njuter nyinköpt färsk mango, papaya, banan och kokosnötter i den magnifika naturhamnen och tar en tur söderut längs med de slingriga kustvägarna förbi genuina fiskebyar innan vi åter styr kosan väster- och norrut där de flesta hotellen ligger.

Saint Lucia är en av de få öar som Christofer Columbus aldrig upptäckte under sina fyra resor till Västindien. Under en period av knappt två hundra år bytte Saint Lucia nationalitet inte mindre än fjorton gånger. Ön blev till slut en engelsk koloni, men med många franska influenser kvar i både språk och kulturliv. Ett exempel är det franskbaserade språket patois med inslag av engelska och afrikanska ord. Vi har nått slutmålet av seglingen genom den södra delen av Antillerna. Jag byter den trånga ruffen mot ett stort hotellrum i kolonial stil, som ligger inbäddat i djup grönska med utsikt över den silvriga stranden Anse Cochon. När jag blundar gungar allt för min inre syn. Det har gått två veckor sedan vi lämnade hamnen i Port of Spain och karnevalen bakom oss.

 

Ett bättre sätt att närmar sig de västindiska öarna än med båt finns inte. Få saker går upp emot att ankra upp i en naturhamn, sitta på akterdäck och beskåda havets ljusspel eller med dingens hjälp ta sig i land för att gå på upptäcktsfärd. Karnevalen på Trinidad känns avlägsen, men fredagens traditionsenliga gatufest, den så kallade Jump up, med mat, musik och dans till framåt småtimmarna ger en liten déjà vu-upplevelse. Återigen dansar jag till Bacchanal och Wild ants. Svetten dryper och pulsen är hög. Calypsokungen Mighty Sparrow är allestädes närvarande denna tropiska natt och hans Sailor man sätter punkt för denna västindiska odyssé. Den sista dansen innan flyget lyfter mig tillbaka till vardagen.

 

Segla i Västindien
Den kanske vackraste och mest lättseglade delen av Västindien är de så kallade Windward Islands, som sträcker sig från Martinique i norr via Saint Lucia, Saint Vincent och Grenadinerna ner till Grenada i söder. Utmärkande för dessa öar är den lugna västindiska atmosfären som inte är präglad av den moderna massturismen. Här ligger öarna tätt med korta hopp emellan, seglingen är lättnavigerad och laguner med lä för vind och sjö är det gott om. De mest kända av de trettio öarna är Bequia, Mustique, Canouan, Tobago och Union. För de som inte har möjlighet att segla går det utmärkta att båtluffa mellan öarna med färjor och postbåtar.

SAINT VINCENT
Saint Vincent är navet för seglingsaktiviteter, snorkling och dykning i den södra delen av Antillerna, vilket märks direkt när vi lägger till vid marinan i Villa Habour på öns sydspets. Här ligger restaurangerna och barerna tätt utmed Ocean Allegro. Några utmärkta och lättillgängliga stränder på väst och sydkusten av Saint Vincent är Indian Bay, Young Island och Villa.

Bo
Grand View Beach Hotel

Ett gammalt plantagehus i en tropisk lummig omgivning med utsikt över Indian Bay i Villa Point på södra delen av ön inte långt från huvudstaden Kingstown.
Adress: Indian Bay Villa Point
+1-784-458 48 11
900–1 500 kronor för dubbelrum beroende på läge, typ av rum och säsong

Lediga rum & priser

BEQUIA
Port Elizabeth är den enda staden på Bequia. Liten och charmig med de klassiska träbåtarna målade i knalliga färger uppdragna under mandelträden på stranden. Admiralty Bay på sydvästra sidan av ön är öns naturliga hamn och samlingsplatsen för seglare från hela världen. Bästa stränderna är Margaret Beach, som egentligen heter Tony Gibbons Beach, men bytte namn i folkmun efter att den engelska prinsessan badat naken här någon gång i slutet av femtiotalet. Stränderna Lower Bay och Admiralty Bay är också bra.

Bo och äta
Friendship Bay Resort
På en höjd alldeles ovanför Friendship Bays vita sandstrand ligger det svenskägda hotellet Friendship Bay Resort. Strax nedanför breder havet ut sig och i väster kan man skönja Mustique. Rummen är inredda i indonesisk stil. Varje rum har en balkong eller terrass med havsutsikt. I fjol utökades hotellet med villor och sviter. Restaurangen håller hög standard och har ofta omtalade svenska kockar vid spisarna. I trädgården som omgärdar stället blommar hibiskus och andra tropiska blommor.
+1-784-458 32 22
friendshipbay.vc
Pris: 700–2 000 kronor för dubbelrum beroende på läge, typ av rum och säsong

The Gingerbread
Tio sandiga steg från havet och endast ett hundratal från Port Elizabeth ligger denna patriciervilla med endast nio rum. Hotellet har också en elegant men ändå avslappnad restaurang med en meny som sträcker sig från det västindiska köket till internationella rätter. Kaféet vid stranden är dessutom en populär mötesplats.
Port Elisabeth
+1-784-458 38 00
700–1 700 kronor för dubbelrum beroende på läge, typ av rum och säsong

Lediga rum & priser

Frangipani
Ett enkelt men trevligt och charmigt litet hotell med bra restaurang.
Port Elisabeth
+1-784-458 32 55
frangipanibequia.com
500–1 500 kronor beroende på säsong, typ av rum och läge

MUSTIQUE
Den svenske arkitekten Arne Hasselquist har ritat flera villor på ön. Prinsessan Margaret fick en tomt i bröllopspresent 1960, ön var då helt obebyggd och hennes villa, Les Jolies Eaux, blev den första han byggde. Han har även ritat Mick Jaggers och Tommy Hilfigers hus, och hans egen villa köptes av David Bowie. Nästan alla villorna på ön kan hyras (om man har råd) och personalen ingår. Villa Shogun med nio sovrum kostar till exempel cirka 300 000 kronor för en vecka. Personal och två golfbilar för transport på ön ingår, men mat och dryck tillkommer. Annars kan man bo på hotell Cotton House Villa med två sovrum från cirka 55 000 kronor. Den välkända baren på Mustique heter Basils Bar och är den mest kända i hela Grenadinerna.

SAINT LUCIA
Ön kan ståta med en nobelpristagare. 1992 fick poeten Derek Walcott Nobelpriset i litteratur. Som seglare gör vi entré i den vackra naturhamnen Marigot Bay där vi ligger de första nätterna innan vi angör marinan i Rodney Bay. Här ligger de flesta restaurangerna. Saint Lucia är en av Karibiens vackraste öar. Speciellt den norra delen där husen och hotellen ligger inbäddade i grönskan. Längs de slingriga kustvägarna ligger genuina fiskebyar tätt och utgör naturliga stopp för en kreolsk anrättning baserad på havets läckerheter. Ön är ursprungligen vulkanisk med höga regnskogsbeklädda berg, genomskurna av bördiga dalar. Kusten är varierande med långa stränder, undangömda bukter och frodiga sluttningar. Saint Lucias signum är de två bergstopparna, Gros Piton och Petit Piton, som ligger vid fiskebyn Soufrière. Vid den fina stranden Anse Chastanet Beach, ett par kilometer från byn, finns öns bästa dyk- och snorkelvatten. Saint Lucia är en av de få öar som Christofer Columbus aldrig upptäckte under sina fyra resor till Västindien. Under en period av knappt två hundra år bytte ön nationalitet inte mindre än fjorton gånger. Till slut blev den en engelsk koloni och senare 1979 självständig.

Bo och äta
Hummingbird Beach Resort
Hotellet ligger nära stranden i de franska kvarteren av Soufrière, med vacker utsikt över Saint Lucias spektakulära bergstoppar på öns sydvästkust. Anläggningen är ett genuint, intimt och familjevänligt litet bungalowhotell. Här finns också en trevlig restaurang med både kreolskt och franskt kök.
 Soufrière
+1-758-459 72 32
650–1 200 kronor för dubbelrum beroende på typ av rum, läge och säsong

Lediga rum & priser

Ti Kaye
Hotellanläggningen Ti Kaye ligger inbäddad i grönska på en bergsluttning med utsikt över det karibiska havet och stranden Anse Cochon Beach på öns natursköna västkust. Hotellet är ett perfekt gömställe för den som söker total avkoppling i en vacker omgivning. Här finns en utomhusrestaurang med internationellt och lokalt kök, en elegant vinkällare och en strandgrill med bar.
Västkusten cirka fem mil norr om Soufrière
+1-758-456 81 01
1 300–3 000 kronor för dubbelrum beroende på typ av rum, läge och säsong

Lediga rum & priser

TRINIDAD
Ögruppen är den sydligaste av alla de karibiska öarna. Hit åker man inte för att söka lugn. I denna moderna industrination med stor olje- och gasproduktion finns mycket att se. Pulsen i Port of Spain är skön. Staden är en smältdegel av invandrare från hela världen. Naturälskare och fågelskådare från hela världen söker sig hit. Strax söder om Port of Spain ligger Caroni Bird Sanctuary, ett världsberömt träskområde med en mängd fågelarter inte minst nationalfågeln röd ibis. Längre norrut ligger djungelområdet Asa Wright Nature Center och på Atlantsidan kan man hitta några riktigt bra stränder även om de inte kan mäta sig med dem på Tobago. Matura Bay och Manzanilla är ett par exempel, men den mest populära är Maracas Bay omgärdad av höga berg cirka sju mil norr om Port of Spain.

Äta och bo
Battimamzelle

En riktigt bra gourmetrestaurang som räknas till en av Trinidads topprestauranger.
Coblentz Inn, 44 Coblentz Avenue, Port of Spain
+1-868-621 05 91
http://www.coblentzinn.com

Melange
Läcker restaurang i kolonial stil med en blandning av lokala och internationella rätter. Både kött
och fisk.
40 Ariapita Avenue
+1-868-628 86 87
melangetrinidad.com

Trinidad Hilton Hotel
Bra läge, ett av stans bästa hotell beläget mitt i centrum på Wrightson Road.
+1-868-625 33 61
hiltoncaribbean.com
Dubbelrum från 1 200 kronor per natt

TOBAGO
På senare tid har invånarna förstått värdet av att exploatera ön i långsam takt. Det ska sägas att till skillnad från andra öar har de inte precis varit tvungna att till varje pris sko sig på turismen. Deras existens har finansierats av den gas- och oljerika grannön Trinidad. I dag lanseras Tobago som ekoturistmål med småskalighet och lokalproducerad mat som varumärke. På ön finns inte en enda hotellkedja etablerad, bara enskilt ägda hotell, vilket sätter en personlig prägel på boendet. De flesta hotellen ligger i den södra änden av ön runt Pigeon Point och en bit upp längs kusten. Längtan till lättjans latituder bär vi väl alla inom oss. Även om vi kanske inte talar högt om det, eller ens erkänner det för oss själva, har någon sagt. Det stämmer väl på Tobago, som nog får räknas till ett av de mest avspända semestermål man kan tänka sig. Här kan man sitta länge på verandan med en romdrink och se hur solen snabbt försvinner ner i det turkosblå havet. Stranden vid Pigeon Point motsvarar alla klichébilder av paradisstranden och den långa bryggan som i över trettio år sträckt sig en bra bit ut från land med ett palmbladsskjul på nocken, måste vara en av de mest fotograferade i världen. De flesta hotellen ligger på den flacka sydspetsen vid Crown Point. Nedanför Crown Point Beach Hotell ligger Store Bay, en ljuvlig sandstrand som delas av turister och lokala fiskare. Längre norrut från Pigeon Point sträcker sig korallreven Buccoo Reef flera kilometer ut. Men Tobago är inte bara hav och vita sandstränder. Här finns också vulkaniska berg och tropiska regnskogar, det är bara den sydvästligaste delen som är platt och låglänt. Större delen av öns bergiga inre är täckt av tropisk regnskog, orörd sedan mitten av sjuttonhundratalet då engelsmännen kom hit och gjorde den till ett reservat. Här ligger svensk-tobagiern Duane Doves kakaoodling där besökaren kan följa kakaons väg till choklad och smaka på kombinationen rom och choklad.

Bo och äta
Bacolet Beach Club

Hotellet är ett nyöppnat exklusivt boutiquehotell med ett fantastiskt läge på en brant sluttning intill havet en liten bit norr om huvudstaden Scarborough. Hotellet har utvecklats av fotomodellen Gloria Jones-Knapp. En lång trappa leder ner till en egen liten strand. Här finns restaurang, kafé och bar.
Bacolet Bay
+1-868-639 23 57
1 300–3 000 för ett dubbelrum beroende på typ av rum, läge och säsong

Lediga rum & priser

Coco Reef
Coco Reef är en persikofärgad enklav med all tänkbar lyx innanför de omgivande vita murarna och den artificiella stranden: två restauranger samt barer, spa, tennisbanor, pool och
vattensporter. Maten är god men alldeles för dyr.
Airport Road, Crown Point
+1-868-639 85 71

Lediga rum & priser

Crown Point Beach
Ett av de största hotellen på västsidan av Store Bay Beach. Själva rummen är i sig ganska ordinära, men de har alla havsutsikt och är nyrenoverade. Havsutsikt har också de cabanor som ligger utspridda i den lummiga trädgården, och dessa är helt klart att föredra av boendealternativen. Alla rum har kokvrå, luftkonditionering, telefon, kabel-tv och uteplats. Här finns också pool, restaurang och tennisbanor.
Store Bay Road, Crown Point
+1-868-639 87 81
crownpointbeachhotel.com

Kariwak Village
Med yogaklasser i trädgårdarna, halmtakscabanor, trevlig personal, utmärkt service och en lugn atmosfär ger Kariwak som helhet intrycket av en fridfull tillflyktsort. Hotellets bungalower är delade i två och var och en har luftkonditionering och telefon. Det finns också möjlighet att hyra in sig i de mer luxuösa trädgårdsrummen och på plats finns pool, jacuzzi och en riktigt fantastisk restaurang och bar. Som enda minus kan nämnas periodiskt oväsen från flygplatsen.
Alldeles intill Store Bay Local Road, Bon Accord
+1-868-639 84 42
kariwak.com

GRENADA
Grenada består av de tre öarna Grenada, Carriacou och Petit Martinique. Grenada är kryddön, den ö i Västindien som fortfarande står för de största muskotodlingarna i världen. Plantagen täcker nästan en tredjedel av den globala efterfrågan. Byggd på kullar ligger den vackraste huvudstaden i Karibien, Saint George. Den har något av en
italiensk charm. Västindiens längsta finaste strand, Gran Anse, sträcker sig tre kilometer utmed sydkusten. Mat och fiskmarknaden i Saint George är en av de livligaste i Antillerna och definitivt värd ett besök. Vill man upptäcka öns vulkaniska landskap är det minibuss som gäller.

Äta
Aquarium

En av Grenadas bästa restauranger, vid en av landets bästa stränder.
 Saint Georges
+1-473-444 14 10
aquarium-grenada.com

Dodgy Dock
En av få Grenadarestauranger med det mexikanska köket, och en av få där man kan äta varje kväll i en vecka utan att bli uttråkad.
True Blue Bay Resort, Saint Georges
+1-473-443 87 83
truebluebay.com

Bo
Grenada Grand Beach Resort

Ett komplett resortkomplex som ligger inbäddat i tropisk grönska precis vid världsberömda Grand Anse Beach. Anläggningen erbjuder alla de faciliteter och bekvämligheter som man kan önska.
Grand Anse
+1-473-444 43 71
700–2 500 för dubbelrum beroende på läge, typ av rum och säsong

Lediga rum & priser

True Blue Bay Resort
Detta vackra romantiska familjeägda hotell ligger bland tropiska trädgårdar på en sluttning ner mot viken.
Saint Georges
+1-473-443 87 83

Lediga rum & priser

Mer från RES

Kivotos Hotel & Villas på Mykonos. Foto: Pressbild.

Handplockade tips

Bildspecial: 7 av världens vackraste hotellpooler

Att utnämna de vackraste hotellpoolerna i världen är ett omöjligt uppdrag. Att inspireras av vad som finns där ute gör vi däremot nära nog dagligen. När solen och värmen nu står för dörren börjar vi på allvar drömma om alla kommande bad. Det här är RES-redaktionens sju poolfavoriter just nu.

Foto: Unsplash.

Intervju

Intervjun: Det här får du inte missa i Japan

För två veckor sedan öppnade Japans nationella turistorganisation, JNTO, sitt första kontor i Norden – i Stockholm. RES passade på att fråga direktören Kana Wakabayashi om hennes bästa tips i hemlandet.

Artikel

Poängnyheter: Därför finns SAS Eurobonus

För alla som flyger finns mängder av lojalitetsprogram på marknaden. Som i sin tur är allianser mellan olika flygbolag och erbjuder olika typer av nivåer och förmåner. Vi bad plattformen Chatflights poängexpert Jonas El Said förklara mer – och vi börjar med SAS Eurobonus.