Klassiska Hamburg vaknar på nytt. Den syndiga hamnstaden har blivit Tysklands rikaste metropol och i dag trängs arkitektur i världsklass med ett nytt utbud av hotell, krogar och butiker. Bobo Karlsson uppslukas av Europas just nu hetaste plats.
Text: Bobo Karlsson Foto: Bruno Ehrs
För trots sin närhet och storhet, är Hamburg en stad som på många sätt fallit i glömska, hos dem av oss sominte via jobb eller affärer vet bättre. Förr alltid ett måste förförsta skolresan, om inte läraren blev feg och i sista stund styrdekosan till oskyldiga lilla Lübeck. När jag nyligen förde Hamburg påtal erkände en kamrat att han och några kompisar i sin ungdom lånatpappas bil och dragit till Hamburg över en helg – i stället för tillVaxholm som avtalats – för att förlora oskulden och leva loppan. Allavi andra har genom åren susat Hamburg förbi, antingen på Autobahn elleruppe i luften, mot det varmare Medelhavet eller som vi tror merexotiska sydeuropeiska städer.
Så kittlar Hamburg igen. Få städer i Europa är just nu så heta och drar till sig så mycket nya arbetsplatser. Hamnen är större och mer framgångsrik än någonsin. Men staden har också blivit en magnet för den nya heta kreativa klassen. Det är här mediebranschen, bokförlagen, tidningarna, reklambyråerna, arkitekterna och de heta it-företagen klänger som i kluster. Och tävlar med gamla skeppsredarfamiljer och alla import- och exportföretag om att göra Hamburg till Tysklands rikaste och en av världens mest globala metropoler. Här är just nu Europas största byggarbetsplats. Ingen stad har så höga löner, så många miljonärer och framstår som så välmående. Det präglar starkt utbudet av shopping, krogar och inte minst investeringsviljan i arkitektur och nya hotell.
När andra hamnstäder tappar sin sjöfart, låter sina hamnar krympa och båtar och sjömän deporterats långt bortom all mänsklighet, ja då har Hamburgs hamn bara blomstrat än mer och levt upp. Här glider de stora containerfartygen rakt in i hjärtat av staden. Ett bedagat Sankt Pauli lyckas ha kvar den romantiskt proletära lystern. På andra sidan Landungsbrücken i stadsdelen Steinwerder är det full aktivitet längs kajer, kanaler och varv. Vid Neumühlen klättrar de hippa reklambyråerna, webbyråerna och arkitektkontoren i nya avantgardistiska kontor längs flodbädden blandat med ett knippe av stadens hetaste krogar. Längre bort i Övelgönne sitter man än i dag och vinkar åt båtarna från verandorna på sjökaptenernas gamla villor. Den klassiska boulevarden Elbchaussee stryker längs stränderna i Othmarschen ut mot den vackra och rikaste förorten i norra Europa, Blankenese. Villorna på den ”blöta” sidan av vägen, med utsikt över hamninloppet, är förstås dubbelt så dyra.
Allra längst in mot Hamburgs centrum, bara några minuter från Hauptbahnhofs snabbtåg och stadens tunga shoppinghjärta, har en del av hamnen länge förfallit. Här har nu embryot till Hafencity, den största byggarbetsplatsen i Europa, börjat ta form. Kvar är de dramatiskt kraftfulla gamla lagerhusen i rött tegel längs kanalerna i Speicherstadt. Mot öster och söder växer bostäder för tolv tusen personer och kontor för fyrtio tusen fram längs gamla kajer och pirer. En första bit av ”den nya staden” har redan invigts. Men det är först när man ser det strikt kubistiska stora sextiotalshuset Kaispeicher A och skisserna på tillbyggnaden av ett vågformat extremt konserthus på taket, Elbphilharmonie, som man förstår att doften av kakao och kaffe nu ersätts av en elegant exhibitionistisk kulturkamp med Bilbao och Sydney. Ett tiotal av vår tids mest spännande arkitekter ska borga för att Hafencity kommer att sprudla av energi och attraktion. Och få Hamburg att locka till sig än fler ur Europas kreativa klass.
De flesta som kommer tillfälligt till Hamburg hamnar lätt vid Neustadt och Altstadt – nära de två sjöarna, lilla Binnenalster och stora Aussenalster. En promenad längs Jungfernstieg ger en känsla av att man har hamnat i den tyska borgerlighetens epicentrum. Trottoarerna, det stora varuhuset Alsterhaus, shoppinggallerian Hanse-Viertel och den vackra Alsterarkaden tävlar med New Yorks, Londons och Paris finaste i en orgie av rikedom. Den sobra skaran smuttar på sina champagneglas i rätt barhörnor. Alla sidogator är kantade av Europas bästa skräddare, Tysklands mest välsorterade vinkällare och erkända auktionshus.
Dagens Hamburg anses av många vara Europas största ekonomiska succé – den rikaste staden, de högsta lönerna och flest miljonärer. Mest dominerar förstås en köpmanna- och skeppsredaradel, som attraherar import- och exportfirmor som flugor till en sockerbit. Det är ingen tillfällighet att Hamburg är världens mest internationella stad vid sidan av New York, om man räknar konsulat.
Hamburgs bourgeoisie skiljer sig markant från övriga Tysklands. Mest för att den är så ”otysk”, snarare anglofil. Skämtsamt säger man att ”när det regnar i London fäller man upp paraplyerna i Hamburg”. Och när man promenerar genom de vackert anlagda engelska parkerna möts man hela tiden av roddsport och hör hästpolo diskuteras. Det finns något bildat och burget som genomsyrar staden. Om Berlin kämpar hysteriskt för att hålla ställningarna med New York tycks Hamburg i stället ha en harmoni som mer påminner om Bostons eller San Franciscos.
En bra symbol för staden är fortfarande Jil Sander, stadens en gång stora modedrottning. Hennes enkelt exklusiva Hamburgstil var gjord för styrelserummen och karriären, flygresan eller shoppingen. Fjärran från det parisiska mer fjolliga idealet, typ älskarinna. Än i dag kan kvinnor i Hamburg vända minken inåt på pälsen, och ha som en elegant trenchcoat utåt.
Men det bästa med Hamburg, för dem som tycker att Stockholm framstår som för nitiskt rivet och rappat, renskurat och steriliserat, är förstås att ”skitigheten” finns kvar, den där lite vildare kittlingen, som börjar redan i Köpenhamn. Vad är då bättre än att bege sig till frodiga Sankt Pauli – stadsdelen med Reeperbahn som paradgata – utan tvekan fortfarande ett av världens mest skamlösa red light-distrikt. Mindre och mindre skabröst för varje år, men än i dag still going strong med den av plank inkapslade bordellgatan Herbertstrasse. Plus en och annan sexbar med raka puckar på scenen, som levererar det andra bara pratar om.
Men om Hamburg som helhet är underskattat är nog Sankt Pauli den mest missförstådda stadsdelen. För mest är ju detta ett tingeltangel, tjofadderittan och lattjolajbans på högsta kitschskalan. Där ”Broadway-Gröna Lund-Christiania” får korsa en dos proletär sälta och hamnromantik. Tack vare Jacques Brel och Edith Piaf har ju ett sjömansknull fått ett slags litterärt ”ensamma hjärtans klubb” över sig. Men denna urbana ”mitt livs novell” har nog bjudit på mer rock’n’roll än prostitution – allt sedan Beatles stora genombrott på det neonglittrande Grosse Freiheit.
Men visst kan den oluttrade fortfarande drabbas av moralpanik och vilja skriva ett upprört öppet brev till Angela Merkel. Andra får en tillräcklig kick av att sitta på en bra fiskkrog och sätta kniven i en sjötunga, samtidigt som några anarkister hängt upp en banderoll med det drastiska budskapet ”Ät de rika” på en fasad en bit utanför krogfönstren.
Själv låter jag mig lockas in av en dvärg på ett högljutt ställe där en fräck kabaretsångerska brölar ut ett ”Wollen sie einen Hottentott oder eine Blondine haben?” för en ung grabbskara. I nästa stund tycks en äldre generation på Pilsebörse kunna alla Hans Albers gamla sjömansvisor utantill, som de envist mullrar fram med ett läte som ur en rasslig jukebox.
På gayklubben Crazy Horst spelas Zarah Leanders tyska repertoar om och om igen. Min nostalgitripp fortsätter till det härligt legendariska Zum Silbersack där ett bord i stället gått i gång på Hildegard Knefs Ich möchte am Montag mal Sonntag haben. Runt omkring öser musiken på högsta volym ut från technobarer och discoklubbar, som gaddat ihop sig sida vid sida. Men Sankt Pauli är lika mycket den lilla fotbollsstadion, där lokala FC Sankt Pauli stämmer in med andra supportrar och viftar på sina piratflaggor och sjunger You’ll never walk alone, när det inte riktigt går så bra för det älskade kultlaget.
Samtidigt glider turistbussarna upp utanför Mamma Mia och Dirty Dancing vid Spielbudenplatz. Hamburg och Sankt Pauli lockar över två miljoner besökare till sina musikaler årligen. De coola unga vill in på China Club, en av de bästa klubbarna i Europa. Dörren är som smalast till lilla Bar Morphine. Och det hippa stället i Sankt Pauli är i skrivande stund Yakshi’s Bar på East. Men vem man än är och var man än varit en lördagskväll i Sankt Pauli så strålar man samman nere vid kajen och den klassiska fiskmarknaden. Över en sill- eller laxmacka, en ålsoppa eller lite chillout på loppmarknaden. Eller börjar om igen med förmiddagsdans till vilt struttiga tyska schlagers.
Det är mycket man vill göra när man för första gången på år och dag konfronteras med nära kära Hamburg. Men nästa gång, nu när jag skummat igenom det mesta, så vet jag var min själ slog rot. Charmigast i stan är utan tvekan stadsdelen Ottensen.
Här på trottoarserveringarna och barerna på gatorna, som strålar ut från Alma-Wartenberg-Platz, kramar Hamburg även sina motståndare. Bland graffiti och neopunkare borta vid stadsdelen Karolinenviertel vid Glashüttenstrasse får man sin dos av allt det där nya som bubblar i staden – som till exempel Anna Fuchs prisbelönta Hamburgmode. Eller så skulle jag checka in på det litterära hotellet Wedina i gulliga Sankt Georg, mingla längs Lange Reihes alla kaféer i ”Hamburgs Greenwich Village”. Men mest sympatiskt grabbade det lite mer brokigt bohemiska Schanzenviertel vid Susannenstrasse tag i mig.
Ja, man kan älska sina städer av många skäl. Och visst vill man till ett New York och som det heter då och då ”ladda batterierna”. Men min egen främsta längtan till Hamburg är nog av rakt motsatta skäl. Att sakta dras in i dimman, ta en promenad i hamnen, slå mig ner på mitt Frank und Frei i Schanzenviertel. Och lugna ner mig.
HAMBURG OCH KRIGET
Hamburg hade en gång den största judiska befolkningen i hela Tyskland. Kvarteren runt Grindelviertel med Bornplatz som centrum var ”Kleine Jerusalem”. Efter kriget fanns det 647 judar kvar i staden. I månadsskiftet juli/augusti 1943 attackerade brittiska RAF Hamburg och civilbefolkningen i tio dagar och nätter. Fyrtiofem tusen dödades, brändes, kvävdes av den eldstorm och syrebrist som uppstod. Över en miljon vandrade hemlösa åt alla håll ut på landsbygden.
Hamburgarnas återuppbyggnad av sin stad i slutet av fyrtiotalet och början av femtiotalet anses ha skapat en unik sammanhållning, lågmäldhet och generositet.
Tänkvärd hotellektyr: nyss utgivna Inferno: The devastation of Hamburg 1943 av Keith Lowe. Det handlar om brittisk ångest och världens näst största bombattack mot en civilbefolkning.
HET ARKITEKTUR
Det kallas redan ”Slottet i himlen” och invigs år 2010. De prisbelönta schweiziska arkitekterna Jacques Herzog och Pierre de Meuron skaffade fram privata investerare med ett par miljarder till det nya konserthuset, Elbphilharmonie, redan ”Elbie” i folkmun. Sedan släppte man skisserna i medierna och vann alla hamburgares hjärtan. Och gick förbi byråkratin, alla arkitekttävlingar. Den extrema byggnaden reser sig på taket till ett gigantiskt gammalt hamnmagasin i nya Hafencity, Europas största byggarbetsplats.
På natten är magasinet helt mörkt medan konserthuset ska bli extremt upplyst och förvandlas då till ett modernt flytande slott
i himlen ovanför floden och hamnen.
SHOPPING
Inne i Neustadt på Büschstrasse 9 finns Rudolf Beaufays rudolf-beaufays.de som av många anses vara Europas exklusivaste second hand. I den lite punkiga och alternativa stadsdelen Karolinenviertel hittar man bra exempel på kreativitet och avantgarde, som Sium, Jungbluth och Mägde und Knechte, Marktstrasse 25, 27 och 29, sium.net , jungbluth-design.de , maegdeundknechte.de. Här finns också den mest haussade och omsusade kvinnliga designern, Anna Fuchs, Glashüttenstrasse 106, annafuchs.de.
Bra start är Decoy Shop (Marktstrasse 145, decoy-shop.com, mer på gränsen mot hippa Schanzenviertel, fyllt med spännande Hamburgkläder och unga designer. Kolla in Tazuma och Sugar Cube.
Den tuffaste skräddaren, Tom Reimer, finns i högborgerliga Pöseldorf (Mittelweg 117, tomreimer.com. Inte långt bort i snofsiga Eppendorf finns kökstemplet Cucinaria med sina tusentals prylar till köket (Falkenried, Strassenbahnring 12, cucinaria.de.
Många väljer att sälja sina saker där det finns som mest pengar, så var om inte här i Altstadt hittar man det exklusiva auktionshuset Schopmann, Speersort 1, schopmann.de. Smartaste urvalet av alla globala snobbmärken finns hos Petra Teufel i Neustadt (Hohe Bleichen 13, www.petrateufel.de ).
ÅKA DIT
Det finns flera avgångar dagligen från Stockholm med Lufthansa, SAS och lågprisbolag som Ryanair och Norweigan. Från Köpenhamn till Hamburg går flera tåg om dagen (Eurocity) med bra anslutningar från Stockholm. För den som vill vidare från Hamburg till Berlin finns ett snabbtåg som går varje timme (nittio minuter) för cirka 60 euro. Deutsche Bahn i Sverige: www.db-sverige.se
BOENDE
Hotel Hafen
Det klassiska stora hotellet ett stenkast från Reeperbahn. Med den magnifika utsikten över hamnen, fiskmarknaden. Alla musikaler runt hörnan.
Seewartenstrasse 9, Sankt Pauli
+49-40-31 11 30
Dubbelrum från 1 100 kronor
Lediga rum & priser
Hotel Wedina
Sympatiskt litterärt hotell. ”Här sov Henning Mankell”, var den första informationen.
Ett par kvarter från bohemiskt charmiga
gatan Lange Reihe.
Gurlittstrasse 23, Sankt Georg
+49-40-280 89 00
Dubbelrum från 1 300 kronor
Lediga rum & priser
Galerie-Hotel Sarah Petersen
Personligare än så här kan inte Hamburg bli. Sarah styr med järnhand över sina fem konceptuellt inredda rum i charmigt eget hus.
Lange Reihe 50, Sankt Georg
+49-40-24 98 26
Dubbelrum från 750 kronor
ghsp.de
East Hotel
Har vunnit priset ”Europe’s second most beautiful hotel”. Rummen är de sexigaste
som finns. Yakshi’s Bar lockar det vackra folket
och är en het mötesplats.
Simon-von-Utrecht-Strasse 41, Sankt Pauli
+49-40-30 99 30
Dubbelrum från 1 600 kronor
Lediga rum & priser
Vier Jahreszeiten
Förnämast i stan, ett av de mest exklusiva i Europa. Vackraste läget vid lilla sjön. Fem minuters promenad till all den bästa shoppingen.
Neuer Jungfernstieg 9—14, Neustadt
+49-40-349 40
Dubbelrum från 3 300 kronor
Lediga rum & priser
BARER & RESTAURANGER
Das Weisse Haus
Kända tv-kocken Tim Mälzer, en månads kö för bord. Populära omsusade grannar är Indochine och Tafelhaus.
Neumühlen 50, Övelgönne
+49-40-390 90 16
das-weisse-haus.de
Zur Schlachterbörse
Ett av de absolut härligaste köttemplen i staden. Farbröder som tycks dyrka grisar som andra beundrar kvinnor. Direkt vid slakthusområdet.
Kampstrasse 42, Schanzenviertel
+49-40-43 65 43
schlachterboerse.de
Eisenstein
En av de där sympatiska modernisterna som lockar alla till ljuvlig pizza i de hippa kvarteren.
Friedensallee 9, Ottensen
+49-40-390 46 06
estaurant-eisenstein.de
Fischereihafen
De finaste fiskarna i Tyskland på faten och
de tyngsta elefanterna vid borden.
Grosse Elbstrasse 143, Sankt Pauli
+49-40-38 18 16
fischereihafenrestaurant.de
Zur Ritze
Boxningshall en trappa ner där flera världsmästare har tränat. Själva puben i gatuplanet
har allt inpyrt i väggarna. Stammisar pratar
med Hanne Kleine, den sjuttiosexårige ägaren.
Reeperbahn 142, Sankt Pauli
Erika’s Eck
Kultförklarat ”korvstånd” och frukosthak,
som lockar rockstjärnor, politiker, klubbkids, taxichaufförer.
Sternstrasse 98, Schantzenviertel